Парники на даче

Парники на даче.

 
В большинстве случаев, теплицы с сотовым поликарбонатом на даче сооружают с целью взращивания рассады.
Для создания, любого парничка избирается достаточно хорошо освещенное место и невлажное, предпочтительно с маленьким уклоном на юго-восток или юг, а также с невысоким уровнем подземных вод. По своей форме парники делятся на арочные, двускатные и односкатные, а также наземные и углубленные.
Наземные теплицы, в свою очередь делают как неподвижными, так и переносными.

Конечно, хорошо бы с востока и севера иметь в наличии защиту от ветра — высокие кустарники, строения и т.п.
При ранних заморозках, парники следует прикрывать остекленными рамами, либо полиэтиленовой прозрачной агропленкой. И уже биообогрев цветов в парниках осуществляется при помощи агробиологического или гелио тепла, а также разного класса отопительных электроприборов.
Небольшой парничок являет собой котлован, который прикрывается стеклянными рамками.
В парнике, для капитальной и основательной укладки рам, приходится выстроить деревянную обвязку по всему периметру парника из 4-х, отлично очищенных брёвнышек калибром не менее 1200-1400 мм.
Обвязка с северной стороны, чаще всего устраивается на 10 — 12 см выше южной стороны.
Кроме того, на обвязке с южной стороны надо приготовить паз, о каковой будут упираться рамы.
Необходимо также знать, что высшая часть связки должна быть плоской, для крепкого (без просветов) примыкания рамки. Как нам кажется, в самой большой степени, популярным по своей конструкции, оказывается односкатный парник с общебиологическим подогревом, какой заглубляется в почву.
Подобного плана парник, готов сработать всякий кому не лень без особенных затруднений.

Рамки для парника чаще всего делают из брусочков сечением 0, 06х0, 06 м.
Для прочного соединения брусочков посередине применяют деревянные стержни.
Рамы следует покрасить антисептиком для сообщения им химостойкости к неблагоприятной окружающей среде. Как показывает практика, особенно пригодными рамочками для теплицы являются рамы размерами 160*105 см.
Ежели на Вашем приусадебном участке довольно твердая почва, борта котлована укреплять, но, в рассыпчатых и плывущих грунтах, это смастерить надо. Заглубление под парник выкапывают с такой идеей, так чтоб его ширина составляла: наверху около 150 см, внизу самое большее 1200 мм.
Примерная глубина котлована ориентировочно 50 см (в соответствии с макроклиматом местности).
Для того чтобы парник не разрушался осадками, его стены закрепляют горизонтальными досками либо горбылем, а вокруг него пристраивают водоотводную колею, которую разумно закрыть горбылём, либо щитом для удобства подхода к парнику.
Стекло, употребляемое для парниковых рам, имеет, в большинстве случаев, толщину 20-25 мм.
В каждой теплице стекло к рамам укрепляется либо посредством замазки, либо штапиком.
За неимением стекла, допускается эксплуатировать полиэтиленовую пленку, что разумеется, во много подешевле, однако, такой пленки хватает в лучшем случае на непродолжительный сезон. Внутри периметра тепличной рамки следует сделать 2-3 перегородки для застекления.
И, под конец, для слива дождевой водички, снизу рам, прорезают или высверливают сливные канавки.

Благодаря светопрозрачности пленки из ПВХ, температура в теплице достигает довольно высоких значений, а в ночное время она, наоборот, интенсивно падает.
В связи с этим в безоблачную, жаркую погоду, пленку необходимо приоткрывать с целью создания в парнике проветривания, а ночью прикрывать. В начале зимы рамы с парника снимают и строго вертикально прячутся в склад или под козырёк, а сам парник покрывается листами или щитами различных материалов, либо рубероидом.
Как говорилось выше, для накрывания парника наместо рам можно также применять пленки из ПВХ.
Этот материал достаточно гибкий и морозоустойчив.
Заготавливают навоз для парников, традиционно осенью, собирая в штабели и утепляя его со всех сторон соломкой, опилками или торфом. Для согревания цветов в теплицах применяется лошадиный либо коровий навоз, хотя лошадиный, безусловно, лучше — он дает больше тепла.
В марте, перед набивкой парника, перегной необходимо разместить в другой, более разрыхлённый штабель и разогреть.
Делают это с помощью устройства в нем нескольких лунок, в которые наливается по ведёрку нагретой воды.
После этого штабель накрывают тканью либо рогожкой.

Навоз в парнике должен находиться в рыхлом состоянии, но с краев его приходится немного уплотнить для предотвращения образования вакуума.
Через некоторое время, на разогретый перегной высыпается торф или плодородный слой почвы.
В процессе закладки теплицы навозом и грунтом, требуется обратить внимание на то, чтобы от уровня земли до рамки оставалось, как минимум, 200 мм.
Практикой доказано, что на одну рамку, должно приходиться 0, 2 м. Куб навоза.
Эти правила неплохо не нарушить, затем что, за счет усадки навоз уплотняется, по причине чего убавляется прилив воздуха, и он прекращает гореть. Минуя 3-4 дня, навоз подогревается до температуры 40-60С-градусов, и им заполняют парничок.
На нижнюю часть котлована складывают остывший перегной, а сверху укладывают разогретый.
По-прошествии двух-трёх дней разложенный в теплице слой перегноя оседает, минуя некоторое время нужно доложить, свежую порцию перегноя.